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因为下山比较省力，我选择了贯穿住宅区的阶梯。狭窄而陡峭的阶梯，大概打从中世纪起便已存在。两旁的民房，一开大门，就是阶梯——那是他们的街道。
走了上千级阶梯，终于抵达海岸。餐馆、度假酒店、游艇、海浴场、精品店，早已取代了昔日的渔船、鱼网。可在这反常的细雨纷飞的夏日（地中海气候一般上是冬季温和多雨、夏季炎热干燥），梦幻般的浪漫风光依旧。
从繁华海港到纯朴小镇
不爬山了。我搭了镇内巴士上山，转搭下一班沿岸长途巴士。下一站是阿马尔菲，一千年前全盛时期曾经是重要海港，人口七万；如今却只有五千余镇民。比起美不胜收的波西塔诺，阿马尔菲有一种怡然自得的纯朴魅力。
从巴士总站所在的海边，行经一列老店屋之间一道大门，背后的另一个广场里另有玄机。抢尽这个广场的风头的，是深灰色与乳白色相间，糅合了阿拉伯和诺曼风格的圣安德烈教堂。在意大利半岛“邂逅”这种在西西里岛比较普遍的建筑风格，是一大惊喜。
教堂在典型欧陆风格的老房子的环伺下非但不突兀，反而显得灵气逼人，也说明了阿马尔菲昔日海事中心的地位，据说，一些东方文明如纸张正是经那儿传入意大利的。
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深藏青山翠谷中的拉韦洛
阿马尔菲北面的青山翠谷中，藏着另一座不容错过的小镇——拉韦洛(Ravello)。我从阿马尔菲搭乘短程巴士，经过九转十三弯的山路，登上这座海拔350米、人口两千的“天然阳台”——是的，就在恬静安详的小镇广场的边缘，咱们能眺望地中海的水天一色，和真正领略阿马尔菲海岸之“戏剧化”。
但拉韦洛之所以让我魂萦梦牵，是因为广场一隅的Villa Rufulo。这幢拥有近八百年历史、曾被薄伽丘的《十日谈》提及的别墅，有个欧陆风格的花园，七彩缤纷的花朵迎风争艳。如果这仅仅是个花园，我会觉得它花团锦簇但并不特出。可这花园位于拉韦洛这个“阿马尔菲的阳台”；从庭院后面的高台俯视，它仿佛是一座以阿马尔菲的山高水“瀚”为背景的空中花园。
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